У яблони с редкой листвой и обильной завязью может не хватать ресурсов для налива плодов. После сильной обрезки загущённого дерева цветение иногда остаётся обильным, а листовой массы для питания яблок становится меньше. В описанном случае это может объяснять, почему плоды остановились в росте. ### Возможные причины По описанию и фотографиям основная причина, вероятно, не в парше или ржавчине, а в сочетании нескольких факторов: - **Много завязи при недостатке листьев.** После цветения «белым облаком» яблоня завязала больше плодов, чем могла обеспечить. При слабой листве яблоки наливаются хуже. - **Последствия сильной обрезки.** У запущенного дерева заметное прореживание кроны может нарушить равновесие на один-два сезона. Плодовые почки уже сформировались, поэтому цветение бывает обильным, хотя листьев и молодых побегов мало. - **Проблемы отдельных ветвей.** Особенно редкая листва с одной стороны может указывать на подсыхание ветви, старые повреждения коры, подмерзание или нарушение проводящих тканей. - **Недостаток влаги и конкуренция травы.** Даже в Ленинградской области трава и кусты под кроной могут конкурировать с корнями за влагу и питание — при большом урожае это сказывается на размере яблок. Отдельное пожелтение и подсыхание листьев больше похоже на стресс дерева, чем на явную картину парши или ржавчины. Тля могла ослабить молодые приросты, но если сейчас вредителей нет и листья массово не скручены, она вряд ли объясняет мелкие плоды. Поздний сорт действительно наливается дольше, однако к середине августа яблоки обычно уже заметно крупнее грецкого ореха. Поэтому дело, вероятно, не только в сроках созревания. ### Что сделать сейчас - Удалить часть самых мелких, вялых или деформированных яблок, особенно если они растут пучками. В идеале оставить по одному плоду на плодушку. Даже в августе прореживание поможет уменьшить нагрузку. - Если почва сухая, хорошо и глубоко полить яблоню по проекции кроны, а затем замульчировать приствольный круг. - Убрать траву в радиусе 1–1,5 м от ствола, не повреждая корни. Компост, перепревшую органику, щепу или тонкий слой скошенной травы можно использовать как мульчу; к стволу её не придвигать. - Проверить ветви с редкими листьями: слегка поскоблить кору. Зелёный слой под ней означает, что ветка жива; сухая коричневая ткань — что участок отмирает и его следует удалить позднее. - Не проводить сильную обрезку и не вносить азот: оставшиеся листья нужны дереву, а поздний рост побегов может помешать им подготовиться к зиме. Сейчас стоит убирать только сухие, сломанные и явно больные веточки. ### Уход осенью и весной После листопада соберите падалицу и больные плоды, удалите листья, особенно если на них были пятна. В сухую осень проведите влагозарядковый полив. Азотом дерево не перекармливайте. При необходимости можно внести умеренное количество фосфорно-калийного удобрения или золы, если почва не щелочная. Осмотрите ствол и крупные ветви: раны, дупла, отслоение коры и мокнущие участки могут объяснять, почему часть кроны хуже облиственна. Штамб и основания крупных ветвей можно побелить. Весной не стоит снова резко прореживать крону. До распускания почек допустима обработка медьсодержащим препаратом; дальнейшую защиту от болезней и вредителей выбирают по ситуации. После естественного июньского осыпания завязь нужно нормировать: оставлять примерно один плод на 10–15 см веточки, а в пучке — самый крупный и правильной формы. Запущенное дерево лучше восстанавливать постепенно, за 2–3 года. Сначала удаляют сухие, больные, трущиеся и направленные внутрь кроны ветви, не оголяя яблоню чрезмерно. По описанию дерево живое, поэтому его можно сохранить. В этом сезоне часть плодов может так и остаться мелкой; главные задачи — разгрузить яблоню, поддержать корни и не повторять сильную обрезку. Тип материала: статья (false).
